摩托车化油器工作原理动画(摩托车化油器工作原理视频)

一、摩托车化油器工作原理动画

踏板摩托车的化油器是什么，怎么清洗？

首先你要弄清楚你的化油器出了什么问题。连接空气滤清器和缸头的部件就是化油器，一般来说清洗化油器的方法有两种：

一，拆开空气滤清器外壳，拆下滤芯，发动车辆，保持发动机转速在5000转左右，用罐装的化油器清洗剂喷入进气口，少量多次，排气管会喷出黑烟。

第二种比较复杂，拆下化油器外壳，小心弹簧零件弹出，取出油针，用小刀将内壁积垢刮干净，用汽油洗净，按原样装回。

化油器尽量能不拆就不拆，检查一下油气混合比例阀和怠速螺丝。还是那句话，你要先弄明白你的化油器到底怎么了

ps.猛轰油门确实很帅，不过化油器也确实会短命

二、摩托车化油器工作原理视频

化油器工作原理，怎么喷出去的油?

化油器喉管那里收窄，空气流速增加，气压会降低，浮子室是常压，自然浮子室气压更高，把油挤出去了。

如果你想不通为什么收窄气压会降低，别问，问就是物理定律。

三、摩托车化油器漏油怎么处理

摩托车供油方式化油器好还是电喷？

电喷。

化油器最大的问题是混合比是固定的。

在发动机工作温度温度，工作海拔，环境温度等外界因素产生改变时，化油器混合比不能自动随之改变而达到理想燃烧效率。

而电喷可以。

更高效的燃烧，更大的动力，更低的油耗。

最主要的，更强的适应性。

你说哪个好？

四、怎么判断化油器坏了

摩托车化油器与电喷的区别，可以全面分析一下吗？

化油器的工作原理是通过进气过程中的负压，将油气混合气吸进发动机。点火也是通过CDI方式或者点火器方式。也就是说对于化油器1点火和供油是分离的2供油的多少是被动的，是基于负压的。如果要调整供油量只能通过对于化油器油针形状，量孔的大小进行调整。3开环工作。

电喷的工作原理是ECU根据各个传感器的参数计算出需要的喷油量和点火提前角。通过喷油器将油喷射到进气道中(基本上现在主流就是2.5公斤，或者3公斤的燃油压力)。然后再根据氧传感器的闭环去调整喷油量，使得空燃比维持在理论空燃比附近。这样使得触媒始终工作在高效窗口区，极大的降低污染物的排放。

综上可以看出1电喷是主动供油，对于冷启动，高原修正有好处2闭环工作，利于排放3电子化，便于检查个维修

五、踏板摩托车化油器工作原理

关于摩托车化油器和电喷的？

强答一波 ，前永源车主 （浙江台州原厂产 电喷版 16800购入）对永源有一点点发言权和自己的看法 先看图后总结～

非常感谢永源350 这辆车，它对我真的影响很大 难忘的机车小白回忆和永无止境的修车经历哈哈哈

先说缺点：减震硬 买回来半个月我就更换了后减震 ，电磁圈测速感应 具体叫什么忘记了，在前轮碟刹那边 刚提车没半个月也更换了，这东西总容易坏 后期也换过，永源群里的人说这是通病

震动偏大 骑小长途手腕酸

原厂胎后轮容易打滑

空挡难找 在市区骑行等红灯 只好一直捏离合

打火时有发动机异响 原因是超越离合器的原因 打火时偶尔咔咔的声音真的难受

原厂反光镜高速时震动大 后视镜看不清后面

后座垫太窄 载人后座乘客体验感受极差

发动机边盖在一万多公里的时候裂过，一直向外漏机油，那次是买了两瓶机油 背在包里骑回来的

整车容易生锈 淋几次雨有些有地方螺丝前减震就生锈了

烧保险丝什么的真的日常，跑长途口袋里装两三个保险丝 ཽ

缺点能想起来的就这些了，有考虑买这款车的人基本心里已经有答案了

再说说这个车的优点和我对这辆车的情怀

16年9月份入手的这辆车 当时跟我爹提议想买个踏板 一开始真心就想骑个踏板福喜啊巧合之类的小踏板 我爹说踏板不行，搞一辆架子车 就是跨骑车，这种车质量好 不容易坏的 然后我就在网上各种攻略新手适合什么车 跟答主现在状况相似吧哈哈，在我还在牛摩网看cb190r流口水的时候，我爹微信发给我永源350这款车的名字，说他们小区里有一辆这个车 样衣好看 声音霸道 让我了解下，我就牛摩网顺手搜了一下，不得了 这外观 这声浪，还看什么cb190 就350了 双缸 嗯 水冷 嗯 声浪也好听

然后就找车行订车了 订车等车的过程真的开心，每一个骑士小白都会经历，车到车行的那天晚上没睡着 ，第二天一大早就去提车 ཽ跑题了跑题了

这是第一辆摩托车 改变了我很多，通过这辆车 认识了摩友 一起吃饭 然后进入本地的小摩友圈 摩友聚会，互相认识了解 都是从这辆车开始 及时有那么多的小毛病和不开心的修车经历（本地修大排摩托车的师傅我都认识的差不多了哈哈）也抵挡不住对这辆车的热爱

女朋友也非常喜欢我的350 还给它起了个外号叫 小橘 ，泡到手很久后跟我说 这辆摩托车给你加了好多分呢哼( ´◔ ‸◔') 后来我准备卖掉它 女朋友也是再三阻挠 对这辆车非常有感情 这车质量如果像gw那么好 谁会舍得卖啊。

去年10月买了一辆12年的gw250 因为当时女朋友在外地上学离我有100多公里 不喜欢开车 我有轻微路怒症 冬天或者下雨天气恶劣才会考虑开车 平时都是骑摩托 ，350不能不满足我的小长途 就把它卖掉了

这是现任车主来试车的时候照片 也是一个非常热爱摩托车的东北老铁 聊的很开心 交易过程非常顺利

啰啰嗦嗦好多，希望对答主有帮助吧 （Gw250真的是一辆好车 就是有点沉 跑长途很舒服的）

六、125摩托车化油器工作原理

关于摩托车有哪些常识、技巧？

以下内容是我2018年年底整理的，分成两部分，日常操作篇和规避风险篇。想到什么写什么，脉络不清晰。希望能对大家有所帮助。

一、日常操作篇

备用油，有人说成备用油箱，这很容易让人理解成车子有两个油箱，其实车子只有一个油箱，只不过由两个高低不同的油管从油箱里取油，默认从位置较高的油管来取油，当液面下降到油管端点高度时，通过三通阀门把取油路径换到较低的油管，这就是所说的开启备用油。电喷车已经取消了这种取油方式，也不再有备用油一说，而是在油箱底部安置一个油泵，采用主动的方式为喷油嘴供油。

轰油门是陋习。尤其电喷车在任何时候都不需要轰油门的，电喷车启动时连带油门的动作都不需要，哪怕是在冬天，只需要轻轻按下启动按钮就好，行车电脑会自动帮你完成带油门的动作。电喷车开启龙头锁时，系统会有一个两三秒钟的自检，应当在系统自检完成后再发动车子。如果先把熄火开关归位，再开启龙头锁，自检的同时还会伴随油泵的工作建立油压，会听到嗞~的声音。原理如下图所示 ，应该说龙头锁和熄火开关，如果一个已经闭合当再去闭合另一个时，就会听到油泵工作建立油压的声音。

实际上电喷继电器线圈的负极不是直接接地的，而是接到ECU的一条输出线上，ECU控制这条线的电压状态，使它在开机后几秒内以及发动机启动后才会输出零电压，等效接地，油泵工作，而其他时间即便全车通电，油泵也不会工作。

我猜想应该是ECU控制逻辑不同，有些车型必需开启龙头锁前把熄火开关归位，油泵才会工作去建立油压。如果错过上电自检时间后再去归位熄火开关的话，油泵是不工作的。不过不必担心没有油压，因为上次停车熄火油泵停止工作后，其油压会保持很长一段时间。

关于推车发动，老式的化油器车子多数为交流点火，也就是其发动机点火的电力来源是磁电机线圈发电，即便蓄电池没电或没有蓄电池，也只是启动电机无法工作，用启动杆或者推车也一样可以发动。但电喷车的点火电力来源都是蓄电池，一旦蓄电池亏电，不但无法实现电启动，连发动机点火都没有了能量来源，甚至控制整车的大脑——ECU都无法供电，更别指望发动车子了，所以电喷车都取消了启动踏杆。如果车子无法启动但有电，可能是电启动部分的故障，到可以试试推车发动。

当你开始减速的第一时间就要考虑要不要减挡，为接下来的提速做准备，因为多数时候减速后还是要把速度加上去的，这时候如果速度很低而挡位还很高就会加速无力甚至拖挡，如果在准备提速前才开始降档，又很耽误时间。

如果当前转速很高油门开度很大的话，升挡时收油不需要完全把油门完全放掉，升挡完成的瞬间发动机的转速应该是比之前略低的，但升挡之后通常伴随着加速（注意这里说的加速是常规温柔加速，不是超车时需要的那种急加速），最理想的是收油能直接收到这个“略低”的转速，升挡完成后直接在此基础上加速。否则全放掉升挡后再加回来是在做无用功。

换档时不需要把离合拉到底，离合器拉至“接合点”就足以完成换挡，因为换完挡要放回去，所以超过“接合点”那部分也是在做无用功。而且离合器脱开时车子处于无动力滑行状态，应该尽量缩短车子无动力滑行的时间，原因其一是轮胎在没有发动机牵引时抓地性能会变差，其二是此时只能靠刹车而无法通过提速来躲避一些险情。

离合器“接合点”应该调得“靠外”一些。如果接合点“靠里”，会比较容易起步，轻轻放一点离合器便开始接合，车子就向前走了，但顾此失彼，这样每次换挡都需要把离合拉到一个比较靠里的位置，会增加换挡的时间。

离合拉到底，其实也并没有完全阻断发动机到车轮之间的动力传递。离合器并不会真的脱开，拉与不拉只是接合得松与紧的区别。目前的摩托车普遍采用湿式多片离合器，所谓湿式是指整个离合器浸泡在机油里工作，有利于散热，而多片是说离合器的两部分是类似于两本书一页隔着一页互插在一起的，有助于增大接合时两部分之间的摩擦力。离合器手柄末端的行程大约有四五厘米，拉起来力道也不需要很大，但是拉离合这个动作传递到离合器片那里时，转换为力道增大了十几倍、行程也减小了十几倍的离合器片的运动。离合器片两部分加在一起的总数量大概一共十几片，所以相邻两片之间的距离变化微乎其微，甚至肉眼根本分辨不出来。

一定要明确，在入挡的情况下即便拉下离合器，动力也仍在传递，只不过力量很小不足以驱使你前进。所以在发动机运行状态下，停车入挡拉离合，此时的离合片一直是在摩擦的。许多摩托车尤其是大排量摩托车，在发动机怠速时拉离合从空挡入一挡会“哐”的一声车轮也随之一颤，就是因为即便拉下手柄，离合器也是接合的，这个接合力度完全可以带动变速箱内一些空挡状态下的自由齿轮一起旋转。当换入一挡时，它也试图带动后轮一起转，但接合力度不足没能带动，反倒是那些自由旋转的齿轮被静止不动的后轮给逼停了，于是“哐”的一声后轮一颤，只剩下接合力度不大的离合器片在那里互相摩擦。如果此时设法让后轮离地，你会发现后轮会转起来。唯有空挡可以完全切断发动机的动力，所以不建议拉着离合等10秒以上的红灯，应该入空挡。

刹车不要拉离合，只要放开油门，发动机转速下降，就会一定程度上带动车速下降，这是发动机制动，刹车时配合发动机制动，可把刹车效率发挥至最大，如果拉下离合，发动机制动这一块就白白浪费掉了，本来该被它承当的那部分刹车力道，全都由刹车卡钳来承担了，增加了刹车系统的负担。如果是想要刹停，只有当发动机转速降至接近怠速才拉下离合，防止发动机熄火。

如果是急刹车，则发动机制动的作用微乎其微，是否拉离合也就没太大区别了。因为急刹车状态下，车辆重心几乎全部转移到前轮，后轮接近离地浮空状态，而发动机制动只能作用于后轮，其意义也就不大了。

对于没有配备ABS的车型，不要踩死后刹车，车子减速时，重心前移，前轮对地的压力会增大，后轮则减小。压力小了则最大静摩擦力随之减小，换句话说后轮很容易抱死，也就是打滑，打滑会导致摔车。不过后轮抱死导致摔车的概率没有前轮抱死那么大，如果前轮抱死了，除非车子站得绝对直车把方向绝对正，否则可以说是必摔。不过话又说回来，制动时车子重心前移，对前轮的刹车是有帮助的，它不会那么轻易抱死，反而是刹车的主力。重刹车的时候要前后配合，这样刹车力道才能最大化，至于前几分后几分就不必细究，又不是行车电脑，你不会知道自己使出的力道是几分。总之提醒自己，后轮容易抱死，不能踩太重，刹车的大部分力道由前刹车给出。后轮真的很容易抱死。

刹车的真谛，是让车子停，而不是让轮子停。也许会认为，哪怕轮子停了车子没停还在地上摩擦，这也是能做到的让它最快停下来的方法了。不是这样的，要认清一点，卡钳对碟盘的阻力是阻碍车轮转动的力，而阻碍车子前进的力是地面对轮胎的摩擦力。轮胎抱死车子向前滑动时，地面阻碍车子前进的力是滑动摩擦力；只要你保证车轮减速转动相对地面不打滑，只是有个要滑动的“趋势”，那么这个力就是静摩擦力，静摩擦力的大小取决于刹车力度的大小，但它有个上限叫最大静摩擦力，超过这个界限，车轮就打滑了。相同条件下，滑动摩擦力总是小于最大静摩擦力的，想象你再地面上推箱子，你要费很大力才能推动，而一旦动起来你会发现反而不需要那么大的力了。即便不讨论阻力大小，更要紧的是，一旦车轮抱死，它就失去大部分抓地力，同时也失去变换方向躲避危险的能力，就只能听天由命了。所以配备ABS的车型，行车电脑会刚好把刹车力度控制在就快要抱死又差那么一点点还没抱死的区间内，既让制动阻力达到最大又保证车轮的间歇性转动，所以买车最好带ABS的，不要说什么小排量没必要，我看都很有必要。ABS也是这样的一件东西，你可以靠实力不把它用出来，但一定要有。

急加速超车时要降挡而不是升挡，大多数观点也许是挡位越高速度越快，但这是在相同转速的前提下说的。通常处于舒适性或省油灯经济性目的，我们会选择一个较低的转速巡航比如5000转，但一辆车的最佳动力输出区间是最大扭矩输出点至最大功率输出点，往往都是在比较高的转速，比如6000—8000转，在这个区间提速是最明显的。5000转巡航时想要超前方车辆，首先降挡把转速补到6000以上，达到最佳发力区间，此时继续加油使车子以尽量快的加速度超越前方车辆，缩短超车时间。当然如果车子已经在发力区间巡航，就可以直接宁油门超车了。但如果此时升挡，转速就会下降的更低，低转速高挡位下的动力输出是比较若的，导致加速缓慢，延长超车时间，增加风险。

降挡补油，可以想象后轮的牙盘是由发动机的齿轮来驱动的，高挡位就是由一个大的齿轮来驱动，低档位就是换成小的齿轮来驱动，换的过程中，只有“匹配得当”才不会又顿挫感，所谓匹配得当就是发动机齿轮和牙盘的线速度相同。那么现在就有两种方法来匹配，发动机齿轮有大变小，其半径减小了，于是线速度减小了，所以一个方法是让后牙盘的线速度也降下来，但后牙盘的半径是固定的，所以让车速降下来再去放离合。另一个是方法是增加发动机转速，使它换成小齿轮后仍能保持原来用大齿轮时一样的线速度，所以做法就是让发动机转速增大以后再放离合。对比这两者，使转速升高需要的时间明显比使车速降低要短，我们应高尽量减少离合脱开的时间，所以推荐降挡补油。

离合应该是只被用来停车起步和换挡的，应该杜绝在其他情况下使用离合，诸如拉离合轰油门，诸如拉离合刹车减速，最应该杜绝的是弯前刹车时拉离合，在离合拉着的状态下过弯，出弯后再放离合加速。过弯是尤其需要抓地力的动作，抓地力是发动机牵引车轮，再配合地面的摩擦而得到的，拉下离合使车子滑行时将失去大部分抓地力，很容易侧滑而导致摔车。对于速度更快一些的过弯，即使只需离合拖开一瞬间一点点的换挡动作都不能有。另外如果入弯前没有降挡却刹了车，出弯加速时必然动力不足。

忘了看哪位知友说的了，真正的老司机，他可以让车子的速度在车流中错落有致，却几乎不碰刹车，也不使用半离合，完全靠挡位和转速配合发动机制动来合理控制车速。我表示深深的赞同。嗯当然那些本身设计不合理、不能完全覆盖到所有匹配情况的车子除外。关于发动机制动有一点需要说明，大家应该都深有体会，就是低档位的制动力要比高挡位的制动力大，原因也显而易见，不赘述。

也许会遇到这种情况：刚拧到7200转准备要升档时，突然发现前方需要缓慢减速了，直接放掉油门的话减速在明显不是想要的，不放的话靠缓收油来减速依然是高转速嘶吼很难受，这时可以升一挡在放掉油门。“升一挡，松油门”在我看来是一种很不错的减速策略。

除了急刹、重刹、停车，减速我都尽量只靠发动机制动，所以前方遇红灯：

降挡——嗡~补一把油——松油门——转速和车速一起下降——降到一定程度

再降挡——嗡~补一把油——松油门——转速和车速一起下降

如此反复，全程不需要刹车，如果想缩短减速距离，可配合刹车使用，不过难度更高。

如果尺度拿捏适当，刚好可以在红灯前降到二挡或一档，此时拉离合，刹停，入空挡。

这相比于一路刹车到红灯下面，停车后再叮叮咣咣一顿踩到空挡，优雅了许多。

补一个视频，作为上面的演示，不过从声音听来补油还是不够精准干脆，有些拖泥带水。

二、规避风险篇

一定要遵守交通规则，可以不全身武装，但至少要带头盔，这是最低配。

不闯红灯是最最基本的要求。也尽量不要抢黄灯，路人电动车们早就等得不耐烦了，并且他们起步很快，你以为你能冲过去，其实他们已经快走到马路中间了。也不要总是红灯变绿就立马冲出去，行人走得慢，灯变了但斑马线上可能还有人。

礼让斑马线上过马路的行人，即便有些斑马线没有设置红绿灯。但是对于闯红灯的行人坚决不让，按喇叭也好，抢在他前面也好，甚至此时轰油门我都是支持的，优先通过是你的权利，但抢的时候注意分寸，别真的撞到。

尽量不去走非机动车道，除非机动车道里很堵很堵而恰巧非机动车道很宽敞。不要在非机动车道和人行道上按喇叭，那本来就不是你该走的路，你有什么理由嫌别人慢。不管在哪，尽量减少按喇叭的次数，喇叭声听起来很烦。

遇到交通路口，哪怕是绿灯也要减速，尤其是两侧路况复杂混乱，即便自己的车道前方没有障碍，也不要保持原速度直接冲过去。很多交通路口直行和左转共用红绿灯，但直行和对向的左转是有冲突的，原则上转弯应该让直行，但并不是所有司机都会这么做。但我呼吁大家都这么做，左转时不要和对向直行的车抢道，尤其是在绿灯亮起而你又处在左转车道最前面的时候，如果对方起步慢无需谦让，但对方已经过来了就不要抢。进环岛要让出环岛，同理。

各种路口都要减速，没有交通灯的也要减速，只要你看到了前方有路口就要提前减速，里面会有各种鬼不看路况直接冲出来，尤其是从路口过来右转那些，他们不看自己左边有没有来车，只顾转自己的，更有甚者，它不是转到主路的最右车道，反而奔着中间车道来了，后边没车随便你怎么转，后边有车过来你特么看不到啊。

单项拥挤排长队的单车道路段，也总有人特别无耻地跑到对向车道往前冲，对于这种不用刻意的躲着它，你首相想到的是减速，在保证不会碰到其他人的前提下再去考虑躲这个傻逼，他会尽量把车刹住不会全速撞你的。而如果排长队的那个人是我，我会钻车缝啊，如果没有缝可以钻，那么我宁愿在后面排着，不会去占用对向车道，即便车道之间是虚线，即便我是个摩托车。

变道转弯要打转向灯，尤其是前后可视范围内有车的时候，变道转弯一定要打转向灯。遇到前车打转向变道，我一定会让的，甚至加塞我都会让。但据观察统计，路上有至少30%的司机变道都不打转向灯，更有甚者转向灯都不打就强行变道想要加塞插在你前面，遇到这种情况，不要怂就是干（划掉）。首先不要为了躲他给他让位置去另一个车道，如果此时你心情美丽可以减速让他进来，不爽的话就直接顶到前车附近，让他后边排着去。但注意安全，心里要有分寸。在他没有完全进来的时候你就冲到了接近跟他车头平行的位置，正常司机看到你态度坚决不会硬来，但如果不幸遇到傻逼就另说了。高速行驶时就不要这样了，太危险，不过高速行驶时都是一些正常的变道超车，不会有加塞的事情发生。

不要随便开远光灯，有路灯的街道不需要远光灯，没路灯的路在任何一个方向有车时也不能开远光灯，远光灯只用于只有你自己行驶在没有路灯的路上时。但晚上一定要打开近光灯，不是为了照明，而是让别人更容易发现我们的存在。在路上你会经常遇到开着远光灯的，如果是对向来车，我会闪他两下，有些知趣的司机会把远光灯关了，另一些很顽固无动于衷，那么我也打开远光互相伤害吧，直到两车错过去我关掉。如果不幸遇到后车开远光，那感觉简直是日了狗了，你说你是减速让他过去呢？还是跟在他后面开远光射他呢？我选择把身子往前探，不去看后视镜，自顾自地往前走，也许过几个路口他就转弯或者你就转弯了。

不要开着双闪行驶，别管什么雨天雾天黑天任何天气，只要是在行驶就别打开双闪。开着双闪就丧失了转向灯的功能，别人怎么提前预判你接下来的动向，你说自己没有任何动向不变到不转弯只沿着一个车道走，我不知道你能坚持多久。

应该养成隔几秒瞄一眼后视镜的习惯，让附近几个车道的大致情况时刻在你脑海了有个认知。如果后视镜里有一辆车，两秒以后再看发现消失了，你也没有看到有车超过去，你应该立马就能判断出旁边有车，你转头才发现他正在你的后视镜盲区里超车，马上就要齐头并进了。由于角度的多变性，摩托车的后视镜也是有盲区的，所以变道和转弯前不能光看后视镜，应该转头进一步确认。

你自己的车道没有障碍，但前方旁边车道的车却减速了，这时也一定要有意识地跟着减速，不要认为这跟自己没关系，前车或许是在避让什么，而它很可能是在移动着穿过马路，或者是行人，或者是动物，或者是一个不知从哪滚来的大石头也说不定。当你减速后发现前者原来只是要停车或转弯什么的，那又怎么样呢，我不认为这样的行为很傻逼很值得嘲笑。

夜晚光线不好的路段，高速直行时不要走最右车道，因为它靠近非机动车道，会有各种不带灯光的非机动车借最右车道超车你看不见，看见时又来不及躲闪。

车流速度超过20，就不建议钻车缝或边缝了，跟着车行驶走就好，行驶的时候要占据一个车道的位置，不要靠边，以防后车过来挤你。当车流速度变慢或停下来的时候，可以从车缝钻过去，钻之前先缓缓探头，很可能后边有人正在钻过来而且速度还挺快。当车流速度上来以后，确认安全找准时机当机立断“加个塞”回到正常车道位置全速前进，一般后车不会有意见。另外钻车缝首选道路右侧的边缝，中间或左侧会让你比较被动。

尽量减少变道的次数，更不要频繁变道，变道无形中增加事故发生的概率。不要在你的车道边缘位置行驶，把车道宽度分为三份，应该在中间范围内活动，严防后车不变道就直接对你进行超车，这对你很危险。除非在只有单车道时你的速度又很慢确实妨碍了后车行驶，应该尽量靠边让他超过去。在直行加右转车道最前面等红灯，应该往车道最左边停，这样不妨碍后方右转的车辆，予人方便。

时刻问自己，如果我是后边或旁边的司机，我是会暗骂还是称赞当时做出各种行为的自己，就会知道自己该怎么做。

大家共勉。

以下附上另一篇关于摩托车的知识性回答，希望大家安全骑车的同时也多了解其中的原理。

七、摩托车化油器怎么拆卸安装

八、摩托车化油器下面漏油怎么办

九、摩托车化油器漏油图解

十、摩托车化油器漏油怎么办