上海二手摩托车交易市场(上海二手摩托车带牌转让)

一、上海二手摩托车交易市场

上海有哪些大一些的二手摩托车行啊?

买这个价位的就不要找车行了。为啥？一台车差一点他们要赚两三千，好一点的话6000 ，8000。你五六千的车，他们那里没有的，他们花两三千收个车可能吗？还不如自己在哈罗摩托摩托范上，或者闲鱼上看看二手的。找个当地的卖家。试驾了摩托车，看到车了再付钱。至于这个价位，新车也是可以买的。宗申的YAMI,因为这个车好多人作为练手的第一台车，改装潜力大，为啥说是宗申呢，这个车就是仿制本田幼兽的，国产里这个外观没也有三五台的样子，其他都是拼装货，拿得出手的也就嘉陵coco和宗申YAMI了，但是两个车放一起比较，宗申的做工，质量，还有发动机都比嘉陵的好太多了。简而言之，新手女生日常代步够用了，可买菜，可带人，一箱油200公里少点，而且这是循环档，好操控，没有频繁捏离合的地方尴尬，4档都能起步，反正你自己看看，落地7100，女车主很多的，改的也很漂亮也很多。外观党可以放心入了

二、上海二手摩托车带牌转让

买二手摩托车需要注意些什么?

二手摩托车整备，踏板和挡车。

买到二手车，永远不要相信卖家的任何鬼话，记住，除了发动机和车架，其他的都是消耗品。

先说挡车，首先就要换掉轮胎，甭管轮胎有多新。也不要迷恋所谓的半热熔。

其次就是链条，直接换全新的油封链条，那玩意也不贵，一两百块钱就足够了。

第三个就是电瓶。电瓶这玩意纯纯的消耗品，两年换一次吧，时间长了电瓶是真的会烂的。推荐使用同尺寸的铅酸加水电瓶。就是那种另外加电解液的电瓶，抗低温性能强于胶体铅酸电池哈锂电池。

再一个就是火花塞，换铱金火花塞，也没多贵，一百以内就够了。这玩意贵的都是智商税。

机油，到手就换吧，反正这个更没啥可吹的，可以说机油是这些消耗品中价格最便宜的。4000公里一换就完事了。别说什么跑了七八千公里也没事，就两升左右的，最多也就3升的机油量，机油的失效期你觉得会很长吗？另外提醒一下，发电机的磁电机线圈是泡在机油里的，机油失效后的物质会腐蚀发电机磁电圈，别问我为什么知道的，换的次数多就懂了。记住机油得勤换。

空滤，这个也不贵，我觉得一万公里换一次就可以了。车到手马上更换，这个没啥可犹豫的。保护发动机，避免动力不足和拉缸。

车牌问题。换新牌照后，不要急着安牌照螺丝，

新号牌到手后看一下号牌固定方式，如果是只有两个螺丝孔固定，一定不要急着安螺丝，这样牌子过不了多久就会颠断，从两个螺丝的固定位置颠断。所以先买个全框式塑料牌照架，不要买铁的，把牌照架的下面用自攻钉固定在牌照架上，这样就形成了四点固定，会稳很多。

在安装牌照之前，用玻璃胶涂在牌照的后面，紧紧贴合在塑料牌照框上，可以减缓震动，这样再安装牌照螺丝，就会形成四点固定加玻璃胶缓震黏附，牌照也就不会颠断以及哗啦啦乱响了。非常稳。

踏板车到手后先别急着骑，老规矩，先换机油，自己在狗东买。

踏板车比挡车多了一个后牙包齿轮油，到手直接换，狗东买4L相应规格的齿轮油即可，一般85W90这类的，自己按规格买4L的就可以，这个后牙包和后轴连在一起，很容易进水汽造成乳化，这个是结构问题，勤换齿轮油就行了，和机油同步换，也没多少钱。防止后齿轮箱生锈异响。

接下来就是皮带。某宝自己买，然后换，这些都不贵，多买几根备用，没啥大不了的。

火花塞也是，拆掉马桶盖，直接就换了，铱金火花塞。

空滤这个一万公里一换就OK了，也不贵，车到手直接换，没啥可争议的。机滤更换，两次机油一次机滤就OK，公里数4000一换机油。

三、上海二手摩托车交易市场地址

想在上海买个二手摩托车过年骑回重庆老家，需要什么手续路上才不会被交警查扣？

第一， 你要先考个摩托车驾照

第二，你买的车不能是黑车

第三，必须要在审限期限内，交强险期限内，必须有行驶证

四、58同城二手摩托车

怎么在上海合法地骑摩托车？

在上海呆了3年，有一辆外牌摩托车，就我了解的信息和亲身体验，由易到难，分几个等级来介绍一下如何在上海骑摩托:

最容易就是完全不合法，包括不限于假牌套牌假证无证，后果是抓到扣车拘留丢工作留案底，影响几代人不能考公务员。是最不推荐的方式。

最基本的合法就是要保证驾驶证是正规考出来的，假设你已经有D照或者E照了，最容易莫过于上一个外地牌照。按照上海的限行规定，外牌只有几个很小的郊区角落可以通行，约等于全上海都不能进。但是话说回来，限行是上海市的规定，不是国家的法律规定，所以存在灰色空间，我自己在松江区外牌骑了三年，总共被抓了3次，每次罚两百不扣分。遇到查酒驾无数次，多数时候查酒驾不顺便查外牌。要有这样的心里建设，认赌服输不要争辩就是了。

更合法一点就必须要上海户口了，如果你有上海户口，并且不打算骑大排量，还有个便宜得选项就是大排小标。就是125或者150的车上蓝牌，正常要50cc以下才能上蓝牌，上海的做法是经销商帮你上蓝牌费用大约两千块左右，蓝牌就是轻便车，上蓝牌之前要伪造车架号和合格证，所以严格说来这并不合法，但违法的是经销商而不是你，这很重要。缺点是仍然有限行，限行范围参考沪C，不能载人(轻便车不能载人)。

彻底合法就是上沪C黄牌，当然也是需要上海户口，半年前我问了一下价格在九万三，不知道现在是什么价。买了黄牌之后车就可以随便选了，但缺点还是有限行范围。

最牛逼就是沪A黄牌，全上海畅通无阻，缺点是价格贵，据说要几十万。

最后要提醒一点就是不管啥牌，摩托车都不能上高架和高速，这一点跟北京不同。

五、闲鱼二手摩托车

从重庆买个摩托车骑回上海，全程2000公里，求大佬给点备战建议?

一、新手慢开保平安，摩托不像汽车占道宽，遇到想超车的靠边开让行就是了。

二、可以搜视频看看，摩托车走国道旅行就算七八万公里骑行经验的老手日均也在300公里以内，很少有超过300公里的。像重庆到武汉这一段山高路险，建议更慢一些。

你作为新手可以把行程安排得更宽一些，定在每天100到180公里之间比较合理。

我汽车驾驶比较多，有十七八万公里，摩托车纯当玩具只开了不到两万公里。

我也是刚学会摩托车就搞了个来回1000多公里的短途旅行，因为我对本省道路比较熟悉，哪些地方路好走又几乎没车很清楚，本地山区弯道多，权当练手了。

前两天都是实际跑五个多小时，一百四五十公里就感觉挺累了，第三天到目的地直接躺平休息了一天，你可以参考一下。

相信我，新手期定个紧赶慢赶的行程跑2000公里对自己绝对是一种折磨。

三、上来就“至少500cc”、“日均500公里”、“国道80都嫌慢”的，基本上没出过远门，真正的骑行里程也不长，目测不超过1万公里。

就算10马力的125摩托，加速到100也就十来秒，虽然谈不上多快，但要说完全不能用就很夸张了。

拿自己在熟悉道路上偶尔飙车的经验衡量“长途摩旅”，那些所谓大神的话一个字都别信，极大可能没骑车出过市。

一个事实是，摩托玩家里装逼犯还是比较多的，注意分辨。

汽车想保持80配速，你目标速度要定在110左右，即有条件就加速到110，摩托车就算灵活一些，目标速度也不可能低于95，这种速度一个高减速带或者劈弯失败就够要你的命了。

走国道目标速度定60，新手考虑实际配速平原在45上下、山区在35上下比较合理。

要赶路，为什么不坐高铁呢？

四、车型上我没花太多时间研究，也不算特别懂，就不推荐具体型号了，但是千万别搞花里胡哨的杂牌。你新手练习，建议到二手车市场直接找二手。

选车牢记容易收到二手的产品，二手也容易出手。摩托车因为单价不算特别高，只要有稳定工作，过了新手期换车是大概率事件。

作为新手你只在市场保有量最大的车里选，如果某个型号，你逛一家车行，有这个车、再逛几家，大多都有这个车，说明市场认可度比较高，选这个以后换车肯定不会亏太多。至于具体参数，第一辆车注意选刹车力够的就行，其他没必要太在意。

性能层面的事情，建议骑完这2000公里体验过后，找到自己的痛点再做考虑。

五、我刚开摩托车的时候习惯离路上任何车都远一点，不单单是大货车、农用车。

所谓的“老司机”，关键在于预判，看前车过弯的弧度就能知道前车心不在焉或者技术不行，从而规避事故。

但是刚骑摩托车，因为要操作、要保持平衡、要观察路况，实在没法仔细观察和判断其他车想干什么，也就不存在预判的条件。

相应的，如果不可避免的出现跟车、伴行，在路上除了稳定操作，最重要的是让其他交通参与者能够判断你接下来想干什么。

规范使用转向灯、近远光、喇叭是很重要的。

此处插一句：夜间行车只要不是灯光条件特别好的市区，必须随时开远光。这样会车的时候你变近光对面跟着变近光的概率是最高的。

六、装备方面，重庆到上海没必要准备帐篷之类的，30公里必有乡镇，沿途补给点众多，规划好路线注意天气就行，即便有什么地质灾害，摩托车被堵住的概率很低。

第一次摩旅又是新手，最好住店，帐篷不容易睡踏实，第二天精神不集中，会造成危险。重庆到上海我目测郊区野外都是蚊子巨多的，带睡垫午休没什么必要。

理论上两个侧驮包装些必备的水、食物、雨衣、行李就够了。

护具配齐，头盔建议咸鱼选个1000以上正牌子的，其他手、肘、膝个人认为200以上3000以下的防护效果大差不差，按个人能力来就行。

雨衣买外卖小哥同款，便宜且久经考验。

记得买两个频闪飞机灯，这对摩旅很重要，雨雾天、黑夜可以保命。

七、维修方面，个人经验是准备机油和补胎、打气的工具就够了，其他东西准备了也不太用得上。而且你走的基本上是人口稠密区，只要前面几百公里不出大问题，不用太考虑出故障流落荒山野岭的情况。

八、如果有视频拍摄需求，建议先租用运动相机。五六块一天，你租两台一趟下来200块左右搞定。先尝试一下自己有没有这方面的热情再考虑买设备。这类电子产品贬值比较快而且出手慢，容易血亏。

买个带快充的大充电宝，行进中一切用电需求都从充电宝走。充电宝输出电压电流稳定一些，可以避免颠簸中手机/相机USB接口短路失效。

最后，你的旅程是越走越简单的，前期慢点就行，我感觉没啥难度。重庆往武汉方向我印象中高速都不宽，国道能走通就别上高速，反而危险。

六、二手摩托车报价大全

二手摩托车求建议?

二手汽车买卖坑都很多，更别说摩托了。

1：二手车所有改装件=0元

2：改装后的原厂件不在=-相关配件价钱

3：二手车别买贵的。贵=交贵学费，便宜=交便宜学费。

4：骑车护具要齐全，不然你的学费可能是你的性命。

然后我给你翻译翻译，什么特么叫特么的惊喜：

转让20年7月上牌的 力帆v16太子巡航一台

250排量 前后ABS版

本人一手户 目前6500公里 缓慢增加中 转让原因升级大排量车

想买的朋友请看完全部再考虑要不要私聊

改装内容:

1. 15寸羊角高把+延长线路（非法改装，路口就你最显眼，交警一眼就看到）

2. 前后加长加大泥瓦

3. 全车闪光渐变烤漆（进口漆）（国产力帆配泰国进口漆，便宜实惠样子货）

4. 电镀刹车泵 电镀离合羊角（布灵布灵闪闪亮，骗骗新手没商量）

5. 加装辅助三灯（日行+近光）（远看就是哈雷路王，让你B格十足，新手杀伤力爆棚）

6. 改装复古尾灯（超帅）（原厂灯太难看，换个能卖钱的）

7. 改装前130宽胎（原厂90）（轮胎加大显得排量更大，实际降低动力和过弯灵巧性）

8. 加装原厂防护杠（原厂没有护杠，加了让新手更有心里安全感）

9. 加装尾弓+后靠背（B格十足，美范十足）

10.改装征和油封链条（减少噪音）（原链条太难看，卖不出价格）

11.改装前后坐垫靠背（更显高档舒适）（+B格）

12.改装前后复古格栅转向灯（+B格）

14.改装更好的刹车片（原厂刹车不够用）

15.尾包（储物空间）

等等改装前前后后花费了5K+和大量的心血，自信说是全国v16里数一数二的好看，买到就是赚到（快来买啊，再不买时间久了就卖不出去了）

注意事项:

1.不议价，不急着卖，只卖有缘人懂的人，喜欢玩复古巡航改装等人士（不砍价，只卖新手，懂行别来）

2.不包邮，仅支持青岛本地交易（运费买家掏，我可没闲钱打包邮寄）

3.可随时看车（我很闲，没工作，大概率是车行老板）

4.手续齐全，可完全合法上路过户（原车是有牌的，改完能不能上路看警察叔叔心情）

5.乱砍价，屠龙刀，不懂的莫开尊口赶紧绕路（再说一次，懂行别来！）

青岛市北或市南看车，非诚勿扰 拒绝闲聊

痛快的直接送LS2揭面盔一个 只用过一次 嘎嘎新 网购价500+（新手买车送盔，快来买啊！）

七、个人急卖二手摩托车

咸鱼上的二手摩托靠谱么?便宜的让人害怕?

闲鱼卖二手摩托的都是骗人的

记住没有那么便宜的好事 如果真的有也轮不到你

那种非常便宜的99%都是骗子 ，这种几千块钱低于市场价的车，套路基本都是骗到钱跑路的

闲鱼买车也没有保障 没有正规渠道

而且车况也不能保证 如果楼主真的想买二手车建议去摩托范（原哈罗摩托）这个上面交易资金有保障，或者通过熟人交易，二手车市场等等。

八、个人二手摩托车

想入摩托车的坑，请问有什么劝退的地方？

不少朋友都玩摩托车，之前公司里一些美国同事好像也都有摩托，感觉他们一些old school的美国人基本上都是福特F150+哈雷的配置。本来我也想玩但是怕死，可是大家都玩后来还是入坑了。

我认为摩托车最大的坑最劝退的地方是它比一些人想象的要烧钱。有人认为摩托车通常比汽车便宜，就算是杜卡迪、宝马、哈雷的很多车型，顶天就是一辆奥迪A4的钱，花不了多少钱。但实际上一旦入坑深似海。

原因在于摩托车和汽车最主要的差别——摩托车差异化非常明显。

汽车说实话看着外观不一样，但实际开起来，尤其在市区里，堵车+限速，差别真的不大。

而对于摩托车，首先坐姿就完全不一样，街车有街车的坐姿，跑车有跑车的，巡航有巡航的。单说座高和握把高度可能都差不少，有的车个子高的人骑着舒服，有的车个子矮的人骑着舒服。汽车坐在驾驶舱里都是一个样子。

除非你买牧马人之类的硬派越野车去越野，或者买超跑下赛道。否则在市区里堵车+限速开什么车基本上都差不多。

同样是街车或者ADV、仿赛，相同的排量不同的品牌骑起来也可能差很多。

正是由于摩托车这种差异性，到目前为止我还不认识哪个玩摩托车的朋友只有一辆车或者只玩过一辆车。折腾是必然的。但折腾就意味着烧钱，买两三辆摩托就意味着两三倍的钱。每次换摩托也意味着折旧钱，除非你所有车都买二手。买汽车的我还很少认识像摩托车这样高频率换车的。说实话我买完四轮车之后就从来没想过换车，就算以后没加油站全是电动车我都不一定想换车，因为确实感觉没啥区别千篇一律，能开就没必要换。除非是那种已经佛系到只骑踏板或者纯通勤代步的，用来玩乐而买摩托的折腾起来都不少破费。

最开始我买第一辆车的时候挑了很久，买完之后就和朋友说选好了不折腾打算骑多少年。我朋友笑了，还让我把这句话录下来说一定会打脸。结果买完宝马想买KTM，买完KTM又想买哈雷，买完哈雷又想买雅马哈。买完仿赛想买街车，买完街车想买ADV，买完ADV想买巡航。根本停不下来。汽车想买这么多说实话连停车的地方都没有，但摩托车就没有这些限制。

更别说装备的钱。头盔是必备的，稍微好一点的几千块。骑行服好一点的，丹尼斯的，四五千。手套好一点的一两千。骑行靴一两千。这基本上就一万多了。而且随着玩乐的继续，只买一套是基本不可能的。我这种对穿衣基本没啥要求的人，骑行服都买三四件了，头盔都五六个。至少夏季穿夏季的，秋冬季穿秋冬季的。如果你最开始预算几万块玩摩托，那最好准备小十万的钱。但开汽车的话，只要不是脱鞋不是高跟鞋，都差不多。

如果在北京上海，还要考虑车牌的费用，尤其是上海，能上的黄牌都不便宜。就算是北京，京B随便落户，但是骑久了还是想换京A，又是一笔费用。

摩托车也可以像汽车一样改装一些东西，如果有音响的也可以改音响，比如说哈雷大滑翔、本田金翼之类的，我之前也帮朋友调过哈雷音响。虽然说摩托车调音比汽车调音简单，但花起钱来没比车载音响便宜多少。

摩托车当然能成为代替汽车的交通工具。我骑摩托之后就很少开车。两天一箱油根本停不下来。平时出门玩就骑街车，要带一些东西就骑三箱ADV，偶尔下点小雨问题不大，除非是大暴雨。想带妹子也可以让她当挡泥板，哦不，坐后座。除非你想带两个及以上的妹子，那必须就要开车了。骑摩托实在太方便，不怕堵车不怕没停车位。

唯一纠结的地方就是摩托车貌似到现在都没有代驾，出去喝酒要打车回来第二天再打车过去取车。

至于有人说肉包铁，骑摩托容易出事故所以劝退。我个人并不这样认为。摩托车容易出事故，据我观察，十个出事故的人里九个是要么超速要么没戴头盔。超速和不带头盔的出了事故死的再惨都是活该，不值得同情。

我可以再重复一遍，超速和不带头盔的出了事故死的再惨都是活该，不值得同情。

有的时候我就真的不是很理解一些人为啥要玩了命的超速驾驶，限速70、80不够你们骑吗？我从来不超速，限速多少就骑多少。但我偶尔也遇到超速驾驶的。汽车和摩托大家都开80，偏偏有人蹭一下就过去，目测少说130。很多人开车都不开这么快为啥上了摩托就跟不要命了似的？汽车开160、170出了事也是活该。到底是有啥急事跟催命赶着去见阎王似的？有人说骑帅不骑快为什么不去开潜水艇，那我也想说真想那么快干嘛不去开飞机？还在地上干什么。真想那么快为啥不去赛道，又不是没有。十几万、二十几万的摩托车都买了，也不差那点去赛道的钱，去赛道里随便折腾为啥要在市区里骑那么快？

还有一类人就是不戴任何护具也不戴头盔，或者买那些连3c认证都过不了的假冒伪劣的头盔。有些人自己都不把自己命当回事，阎王为啥拿你当回事。明知道是肉包铁，还啥也不穿怪谁呢？我有个朋友摔过两次车，但是因为都带了头盔护具所以就是轻轻的擦伤，我敢说如果他没戴头盔少说是个脑震荡。但我也见过有人穿短裤不带头盔骑宝马双r，就像开车不系安全带一样，这种人如果出了事也完全不值得同情。

除了这两种情况以外，还有一类情况是完全不会骑车技术不行还敢上路。比如说某音上的一些所谓网红女骑，这种出了事也是活该。但也不是所有女骑都这样，我认识的一些女骑技术都是不错的。只能说偏偏有这么一类人，喜欢博人眼球。如果说HiFi发烧啥也不懂的人也可以花很多钱买器材，然后装作自己是金耳朵很懂声音。但摩托车可不像HiFi这样惯着你，啥也不会买KTM1290、杜卡迪V4、宝马水鸟，就算没出人命，修车也够喝一壶的。

真的不超速还戴全套头盔护具的人，因为突发情况出事的很少很少。或者说这类事情就算开车也躲不掉，跟骑不骑摩托也没多大关系了。

九、附近个人二手摩托车

上海二手车牌如何购买？

没有所谓二手车牌了，除非.......摩托车牌，摩转汽，但那只是理论上的。因为摩托车牌37万一张。

十、附近急卖二手摩托车的

买二手摩托车应该注意什么？

从一个小白，完全不懂车的角度，理一下买二手准新车需要注意的点

这里只讲准新车的简单判定方法，不讲原理（可能有点跑题）

准新车：我一般理解为公里数在1000km以内，无任何事故的车，可能跟别的地方准新车的理解不一样

至于1000km以上的二手摩托车，有空了再写

1、公里数

仪表盘参考价值不大。别说以前的仪表了，现在tft仪表都能清零公里数。车辆有app最好，查一下绑定时间和出厂时间，相差不大的话，app上里程大概率可信。没有app，记住公里数。心里有数+参考别的点，分析是否调表

2、着车

看车尽量看冷车，试试一枪能不能着。如果不能，一般油路和电路有问题。冬天跳过这一条。

如果冷车打不着，一般这两个问题

电路，看这车是不是改装件居多，如果多的话，出现这种问题正常。心里有点数，改装件不便宜，拿这事压价，回头找懂行的改电路

油路，这个车没有改装件，然后还冷车一枪着不了，直接走人

3、胎毛

相信我，大多数准新车出手，一定不会满胎的！

新手，5000km还没满胎也是常态

只有前胎胎毛新，或者只有后胎胎毛特别新；直接走人

你猜车主会不会只用一个轮子骑车？要么闲的蛋疼烧胎了，要么换胎了。烧胎不但对轮胎不好，对发动机、离合片、刹车都不好。至于事故车（能换胎的事儿，你猜大不大）

真遇到几百公里就满胎的车，原车主必定是个老狗了。这种情况，跳过这一点

4、减震

看前后减震是否漏油，拿张最便宜的卫生纸，在前后减震上来回摩擦，看一下颜色，要是明显油印，直接走人

减震漏油，一般在老车身上才有，新车很少出这种问题

5、划痕

任何一个私人车，第一时间先让他把各种贴纸、车衣去掉

不要觉得帅，就接手，过户的时候你还得拆~ 你永远不知道贴纸下面是个多大的坑。

其次，看手把、离合、前刹车把、车架、脚踏、防撞杆。只要摔车，或多或少，都会有些划痕。

如果只是个坑，很有可能是原地倒车

真正的原地倒车，划痕不会太深的。要是划痕又深，又大，而且划痕是横向的，车主还给你说是原地倒车。心里面就应该有点逼数了，恩，这车肯定侧摔过。恩，这孙子又再骗人

这里需要说一下，有划痕不代表不能买。做到心里有数，接着排查。

6、整车原装

打算收二手，就不要怕麻烦。看好一款车，针对这款车来收。了解车的外观，配置等等。就另一个答主说的，你不会认，那还不会对比么。

先去4s店看新车，试骑。然后拍各种细节图，车怠速、轰油的视频，回头再到车商或者私人手里对比。

要分清车是几几年的车，不要拿21年的标准去收20年的车！

如果遇到车壳、车架、前后减震、轮毂、龙头、手把等非原装。直接走人（这些东西如果改装，成本大了去了，比原车贵的多，他会亏本出？）

7、启动

空挡启动，给一点点油，记住一点点，然后保持住。听发动机声音。对比你在4s店录的视频声音，判断有没有异响。

如果出现明显不同的声音，记住是明显哈，直接走人（不走你也判断不了）

8、拉油门

轻拉两下油门，看仪表盘转速是否反应灵敏（给一点就转，松油门就降）

轻拉两下后，拧到头一下，看排气冒烟不。

冒蓝烟，原因很多，老车和新车都可能冒蓝烟（心里有数就行，接着排查）

冒黑烟，直接走人（要么老车要么事故车）

9、试驾

最少2-3km

（1）离合器

启动之后先判断离合，给油门的时候，车子给前窜的劲，跟转速表和发动机声音是成正比的。

稍微猛的拧下油门，如果发动机怒吼了一两秒，转速表也已经起飞，车还没动或者特别慢，也就是俗称的“给不上劲”

直接走人（车子没有劲+冒蓝烟=离合片大概率有问题）

（2）挂档

1-6都去挂一下，跑上几秒（实在不敢骑，起码1-3档都试试，转速拉高）

2-6升降档有问题（指的是挂不上，踩不下；1-2档升降有问题别纠结，大概率是你不会）

直接走人（齿轮箱大概有问题）

骑行过程中，速度上到60，松油门。两只手轻轻搭在把手上，感觉下龙头有没有明显重心偏移。

如果有，直接走人（大概率修整过）

（3）刹车

停车的时候，速度5左右。试一下急刹，松油，前后刹车直接捏死，看下刹车效果。（新手捏死需要注意下，没问题的车，几乎会瞬间停住，小心摔车）

如果捏死之后，刹车反应很慢，观察刹车片，磨损如果很严重已经快光了。

直接走人，1000km以下新车不至于磨光。

瞬间停住，注意感受减震的反馈，正常反馈会有一种下压后被弹回的感觉。

如果感觉是下压后，碰到硬物，有明显碰撞感再回弹。

直接走人（减震有问题）

（4）热车着车

停车之后，熄火，再点火，试下热车能否一枪着车，如果不能。

直接走人

总结一下，

收二手车，一定不要着急。

既然打算收二手了，

还想着价格特别低，车况特别好

那就只能等