摩托车左把上有个按钮是什么(摩托车左把上有个按钮是干嘛的)

一、摩托车左把上有个按钮是什么

谁知道摩托车左把手喇叭按键下面这个按键是干嘛的?

这个键不一定在喇叭下面，有的车在左边手把反面，左手食指能第一时间够到的地方。这个就是晃灯键。他的作用就是临时开起远光大灯，按下去的时候，远光灯亮起，松开的时候远光灯灭。有两个作用，一个是在连续按动它时，闪灯提醒前车或是对向车道来车；另一个就是可以方便快速的临时看一下远方道路的情况又不致于影响到前方来车的视线。

二、摩托车左把上有个按钮是干嘛的

自行车左把手旁边的这两个按钮是干啥的?喵喵喵?

前叉锁死/解锁的线控器

三、摩托车左把上有个按钮叫什么

摩托车怎么打转向灯，新手？

一般摩托车都是在左手有一个拨动键。左拨左转灯，右拨右转向。个别车就算不一样也是采用按钮之类的

四、摩托车左手车把上方按钮是什么

请问摩托车这些位置的功能是什么？以及名称叫什么？

老CG125啊，有十几年了吧

图一档位，图二上是双闪开关，往左关，往右开。下边的不知道什么东西，电启动按钮？？

图三，后刹车的脚踏，还有打火用的启动杆，也可以叫一脚踹，打火棍。

五、摩托车左车把上的开关说明

如何驾驶摩托车？

以跨骑为例。

1.先学会骑自行车。

2.了解摩托车动力机制。

右手手把为油门，右手柄为前刹，右踏柄为后刹。左手柄为离合器，左踏柄为排挡。

3.考驾照。通过科1。

4.在非公路场地内借用或租用一台普通国际档跨骑摩托车体验实车。步骤如下：

上车扶正——

抬起侧梯——

钥匙插入拧到解锁位——

左右拧动手把感受转向手感和最大转向角度——

钥匙拧到通电位——

开关拨到点火位——

按点火按钮着车——

观察怠速——

体验原地给油至1800-2000转时的油门转动幅度——

左手抓住离合，左脚踩下档杆至1档——

左手离合缓放至三分之一/五分之二处，感受车身抖动变化——

右手缓慢给油至2000转，感到车身向前移动就缓慢放开左手离合使之进入自然行驶——

匀速加油门至2500转，时速达到12-14km/h时捏紧离合，松油门，左脚上勾踏柄一次升至2档，匀速松离合，匀速给油至1800转——

以不超过11-25km/h这个范围的速度在场地内体验左右绕圈行驶、左转向和右转向等基本操作——

想停车时先捏住离合器，右手轻捏刹车感受制动力的生效状态直到车停下，左脚踏柄往下踩半段进入空挡，松开离合手柄，驻车——

想停止练习，驻车后把电门开关拨到熄火位——

把车还回去——

跟租车师傅说谢谢并别忘了退押金！

如此练习直到你确认可以通过科2的慢速行驶和绕桩考试即可。

祝你成功。 ( 'ω' )

六、摩托车左把手按键图解

关于摩托车有哪些常识、技巧？

以下内容是我2018年年底整理的，分成两部分，日常操作篇和规避风险篇。想到什么写什么，脉络不清晰。希望能对大家有所帮助。

一、日常操作篇

备用油，有人说成备用油箱，这很容易让人理解成车子有两个油箱，其实车子只有一个油箱，只不过由两个高低不同的油管从油箱里取油，默认从位置较高的油管来取油，当液面下降到油管端点高度时，通过三通阀门把取油路径换到较低的油管，这就是所说的开启备用油。电喷车已经取消了这种取油方式，也不再有备用油一说，而是在油箱底部安置一个油泵，采用主动的方式为喷油嘴供油。

轰油门是陋习。尤其电喷车在任何时候都不需要轰油门的，电喷车启动时连带油门的动作都不需要，哪怕是在冬天，只需要轻轻按下启动按钮就好，行车电脑会自动帮你完成带油门的动作。电喷车开启龙头锁时，系统会有一个两三秒钟的自检，应当在系统自检完成后再发动车子。如果先把熄火开关归位，再开启龙头锁，自检的同时还会伴随油泵的工作建立油压，会听到嗞~的声音。原理如下图所示 ，应该说龙头锁和熄火开关，如果一个已经闭合当再去闭合另一个时，就会听到油泵工作建立油压的声音。

实际上电喷继电器线圈的负极不是直接接地的，而是接到ECU的一条输出线上，ECU控制这条线的电压状态，使它在开机后几秒内以及发动机启动后才会输出零电压，等效接地，油泵工作，而其他时间即便全车通电，油泵也不会工作。

我猜想应该是ECU控制逻辑不同，有些车型必需开启龙头锁前把熄火开关归位，油泵才会工作去建立油压。如果错过上电自检时间后再去归位熄火开关的话，油泵是不工作的。不过不必担心没有油压，因为上次停车熄火油泵停止工作后，其油压会保持很长一段时间。

关于推车发动，老式的化油器车子多数为交流点火，也就是其发动机点火的电力来源是磁电机线圈发电，即便蓄电池没电或没有蓄电池，也只是启动电机无法工作，用启动杆或者推车也一样可以发动。但电喷车的点火电力来源都是蓄电池，一旦蓄电池亏电，不但无法实现电启动，连发动机点火都没有了能量来源，甚至控制整车的大脑——ECU都无法供电，更别指望发动车子了，所以电喷车都取消了启动踏杆。如果车子无法启动但有电，可能是电启动部分的故障，到可以试试推车发动。

当你开始减速的第一时间就要考虑要不要减挡，为接下来的提速做准备，因为多数时候减速后还是要把速度加上去的，这时候如果速度很低而挡位还很高就会加速无力甚至拖挡，如果在准备提速前才开始降档，又很耽误时间。

如果当前转速很高油门开度很大的话，升挡时收油不需要完全把油门完全放掉，升挡完成的瞬间发动机的转速应该是比之前略低的，但升挡之后通常伴随着加速（注意这里说的加速是常规温柔加速，不是超车时需要的那种急加速），最理想的是收油能直接收到这个“略低”的转速，升挡完成后直接在此基础上加速。否则全放掉升挡后再加回来是在做无用功。

换档时不需要把离合拉到底，离合器拉至“接合点”就足以完成换挡，因为换完挡要放回去，所以超过“接合点”那部分也是在做无用功。而且离合器脱开时车子处于无动力滑行状态，应该尽量缩短车子无动力滑行的时间，原因其一是轮胎在没有发动机牵引时抓地性能会变差，其二是此时只能靠刹车而无法通过提速来躲避一些险情。

离合器“接合点”应该调得“靠外”一些。如果接合点“靠里”，会比较容易起步，轻轻放一点离合器便开始接合，车子就向前走了，但顾此失彼，这样每次换挡都需要把离合拉到一个比较靠里的位置，会增加换挡的时间。

离合拉到底，其实也并没有完全阻断发动机到车轮之间的动力传递。离合器并不会真的脱开，拉与不拉只是接合得松与紧的区别。目前的摩托车普遍采用湿式多片离合器，所谓湿式是指整个离合器浸泡在机油里工作，有利于散热，而多片是说离合器的两部分是类似于两本书一页隔着一页互插在一起的，有助于增大接合时两部分之间的摩擦力。离合器手柄末端的行程大约有四五厘米，拉起来力道也不需要很大，但是拉离合这个动作传递到离合器片那里时，转换为力道增大了十几倍、行程也减小了十几倍的离合器片的运动。离合器片两部分加在一起的总数量大概一共十几片，所以相邻两片之间的距离变化微乎其微，甚至肉眼根本分辨不出来。

一定要明确，在入挡的情况下即便拉下离合器，动力也仍在传递，只不过力量很小不足以驱使你前进。所以在发动机运行状态下，停车入挡拉离合，此时的离合片一直是在摩擦的。许多摩托车尤其是大排量摩托车，在发动机怠速时拉离合从空挡入一挡会“哐”的一声车轮也随之一颤，就是因为即便拉下手柄，离合器也是接合的，这个接合力度完全可以带动变速箱内一些空挡状态下的自由齿轮一起旋转。当换入一挡时，它也试图带动后轮一起转，但接合力度不足没能带动，反倒是那些自由旋转的齿轮被静止不动的后轮给逼停了，于是“哐”的一声后轮一颤，只剩下接合力度不大的离合器片在那里互相摩擦。如果此时设法让后轮离地，你会发现后轮会转起来。唯有空挡可以完全切断发动机的动力，所以不建议拉着离合等10秒以上的红灯，应该入空挡。

刹车不要拉离合，只要放开油门，发动机转速下降，就会一定程度上带动车速下降，这是发动机制动，刹车时配合发动机制动，可把刹车效率发挥至最大，如果拉下离合，发动机制动这一块就白白浪费掉了，本来该被它承当的那部分刹车力道，全都由刹车卡钳来承担了，增加了刹车系统的负担。如果是想要刹停，只有当发动机转速降至接近怠速才拉下离合，防止发动机熄火。

如果是急刹车，则发动机制动的作用微乎其微，是否拉离合也就没太大区别了。因为急刹车状态下，车辆重心几乎全部转移到前轮，后轮接近离地浮空状态，而发动机制动只能作用于后轮，其意义也就不大了。

对于没有配备ABS的车型，不要踩死后刹车，车子减速时，重心前移，前轮对地的压力会增大，后轮则减小。压力小了则最大静摩擦力随之减小，换句话说后轮很容易抱死，也就是打滑，打滑会导致摔车。不过后轮抱死导致摔车的概率没有前轮抱死那么大，如果前轮抱死了，除非车子站得绝对直车把方向绝对正，否则可以说是必摔。不过话又说回来，制动时车子重心前移，对前轮的刹车是有帮助的，它不会那么轻易抱死，反而是刹车的主力。重刹车的时候要前后配合，这样刹车力道才能最大化，至于前几分后几分就不必细究，又不是行车电脑，你不会知道自己使出的力道是几分。总之提醒自己，后轮容易抱死，不能踩太重，刹车的大部分力道由前刹车给出。后轮真的很容易抱死。

刹车的真谛，是让车子停，而不是让轮子停。也许会认为，哪怕轮子停了车子没停还在地上摩擦，这也是能做到的让它最快停下来的方法了。不是这样的，要认清一点，卡钳对碟盘的阻力是阻碍车轮转动的力，而阻碍车子前进的力是地面对轮胎的摩擦力。轮胎抱死车子向前滑动时，地面阻碍车子前进的力是滑动摩擦力；只要你保证车轮减速转动相对地面不打滑，只是有个要滑动的“趋势”，那么这个力就是静摩擦力，静摩擦力的大小取决于刹车力度的大小，但它有个上限叫最大静摩擦力，超过这个界限，车轮就打滑了。相同条件下，滑动摩擦力总是小于最大静摩擦力的，想象你再地面上推箱子，你要费很大力才能推动，而一旦动起来你会发现反而不需要那么大的力了。即便不讨论阻力大小，更要紧的是，一旦车轮抱死，它就失去大部分抓地力，同时也失去变换方向躲避危险的能力，就只能听天由命了。所以配备ABS的车型，行车电脑会刚好把刹车力度控制在就快要抱死又差那么一点点还没抱死的区间内，既让制动阻力达到最大又保证车轮的间歇性转动，所以买车最好带ABS的，不要说什么小排量没必要，我看都很有必要。ABS也是这样的一件东西，你可以靠实力不把它用出来，但一定要有。

急加速超车时要降挡而不是升挡，大多数观点也许是挡位越高速度越快，但这是在相同转速的前提下说的。通常处于舒适性或省油灯经济性目的，我们会选择一个较低的转速巡航比如5000转，但一辆车的最佳动力输出区间是最大扭矩输出点至最大功率输出点，往往都是在比较高的转速，比如6000—8000转，在这个区间提速是最明显的。5000转巡航时想要超前方车辆，首先降挡把转速补到6000以上，达到最佳发力区间，此时继续加油使车子以尽量快的加速度超越前方车辆，缩短超车时间。当然如果车子已经在发力区间巡航，就可以直接宁油门超车了。但如果此时升挡，转速就会下降的更低，低转速高挡位下的动力输出是比较若的，导致加速缓慢，延长超车时间，增加风险。

降挡补油，可以想象后轮的牙盘是由发动机的齿轮来驱动的，高挡位就是由一个大的齿轮来驱动，低档位就是换成小的齿轮来驱动，换的过程中，只有“匹配得当”才不会又顿挫感，所谓匹配得当就是发动机齿轮和牙盘的线速度相同。那么现在就有两种方法来匹配，发动机齿轮有大变小，其半径减小了，于是线速度减小了，所以一个方法是让后牙盘的线速度也降下来，但后牙盘的半径是固定的，所以让车速降下来再去放离合。另一个是方法是增加发动机转速，使它换成小齿轮后仍能保持原来用大齿轮时一样的线速度，所以做法就是让发动机转速增大以后再放离合。对比这两者，使转速升高需要的时间明显比使车速降低要短，我们应高尽量减少离合脱开的时间，所以推荐降挡补油。

离合应该是只被用来停车起步和换挡的，应该杜绝在其他情况下使用离合，诸如拉离合轰油门，诸如拉离合刹车减速，最应该杜绝的是弯前刹车时拉离合，在离合拉着的状态下过弯，出弯后再放离合加速。过弯是尤其需要抓地力的动作，抓地力是发动机牵引车轮，再配合地面的摩擦而得到的，拉下离合使车子滑行时将失去大部分抓地力，很容易侧滑而导致摔车。对于速度更快一些的过弯，即使只需离合拖开一瞬间一点点的换挡动作都不能有。另外如果入弯前没有降挡却刹了车，出弯加速时必然动力不足。

忘了看哪位知友说的了，真正的老司机，他可以让车子的速度在车流中错落有致，却几乎不碰刹车，也不使用半离合，完全靠挡位和转速配合发动机制动来合理控制车速。我表示深深的赞同。嗯当然那些本身设计不合理、不能完全覆盖到所有匹配情况的车子除外。关于发动机制动有一点需要说明，大家应该都深有体会，就是低档位的制动力要比高挡位的制动力大，原因也显而易见，不赘述。

也许会遇到这种情况：刚拧到7200转准备要升档时，突然发现前方需要缓慢减速了，直接放掉油门的话减速在明显不是想要的，不放的话靠缓收油来减速依然是高转速嘶吼很难受，这时可以升一挡在放掉油门。“升一挡，松油门”在我看来是一种很不错的减速策略。

除了急刹、重刹、停车，减速我都尽量只靠发动机制动，所以前方遇红灯：

降挡——嗡~补一把油——松油门——转速和车速一起下降——降到一定程度

再降挡——嗡~补一把油——松油门——转速和车速一起下降

如此反复，全程不需要刹车，如果想缩短减速距离，可配合刹车使用，不过难度更高。

如果尺度拿捏适当，刚好可以在红灯前降到二挡或一档，此时拉离合，刹停，入空挡。

这相比于一路刹车到红灯下面，停车后再叮叮咣咣一顿踩到空挡，优雅了许多。

补一个视频，作为上面的演示，不过从声音听来补油还是不够精准干脆，有些拖泥带水。

二、规避风险篇

一定要遵守交通规则，可以不全身武装，但至少要带头盔，这是最低配。

不闯红灯是最最基本的要求。也尽量不要抢黄灯，路人电动车们早就等得不耐烦了，并且他们起步很快，你以为你能冲过去，其实他们已经快走到马路中间了。也不要总是红灯变绿就立马冲出去，行人走得慢，灯变了但斑马线上可能还有人。

礼让斑马线上过马路的行人，即便有些斑马线没有设置红绿灯。但是对于闯红灯的行人坚决不让，按喇叭也好，抢在他前面也好，甚至此时轰油门我都是支持的，优先通过是你的权利，但抢的时候注意分寸，别真的撞到。

尽量不去走非机动车道，除非机动车道里很堵很堵而恰巧非机动车道很宽敞。不要在非机动车道和人行道上按喇叭，那本来就不是你该走的路，你有什么理由嫌别人慢。不管在哪，尽量减少按喇叭的次数，喇叭声听起来很烦。

遇到交通路口，哪怕是绿灯也要减速，尤其是两侧路况复杂混乱，即便自己的车道前方没有障碍，也不要保持原速度直接冲过去。很多交通路口直行和左转共用红绿灯，但直行和对向的左转是有冲突的，原则上转弯应该让直行，但并不是所有司机都会这么做。但我呼吁大家都这么做，左转时不要和对向直行的车抢道，尤其是在绿灯亮起而你又处在左转车道最前面的时候，如果对方起步慢无需谦让，但对方已经过来了就不要抢。进环岛要让出环岛，同理。

各种路口都要减速，没有交通灯的也要减速，只要你看到了前方有路口就要提前减速，里面会有各种鬼不看路况直接冲出来，尤其是从路口过来右转那些，他们不看自己左边有没有来车，只顾转自己的，更有甚者，它不是转到主路的最右车道，反而奔着中间车道来了，后边没车随便你怎么转，后边有车过来你特么看不到啊。

单项拥挤排长队的单车道路段，也总有人特别无耻地跑到对向车道往前冲，对于这种不用刻意的躲着它，你首相想到的是减速，在保证不会碰到其他人的前提下再去考虑躲这个傻逼，他会尽量把车刹住不会全速撞你的。而如果排长队的那个人是我，我会钻车缝啊，如果没有缝可以钻，那么我宁愿在后面排着，不会去占用对向车道，即便车道之间是虚线，即便我是个摩托车。

变道转弯要打转向灯，尤其是前后可视范围内有车的时候，变道转弯一定要打转向灯。遇到前车打转向变道，我一定会让的，甚至加塞我都会让。但据观察统计，路上有至少30%的司机变道都不打转向灯，更有甚者转向灯都不打就强行变道想要加塞插在你前面，遇到这种情况，不要怂就是干（划掉）。首先不要为了躲他给他让位置去另一个车道，如果此时你心情美丽可以减速让他进来，不爽的话就直接顶到前车附近，让他后边排着去。但注意安全，心里要有分寸。在他没有完全进来的时候你就冲到了接近跟他车头平行的位置，正常司机看到你态度坚决不会硬来，但如果不幸遇到傻逼就另说了。高速行驶时就不要这样了，太危险，不过高速行驶时都是一些正常的变道超车，不会有加塞的事情发生。

不要随便开远光灯，有路灯的街道不需要远光灯，没路灯的路在任何一个方向有车时也不能开远光灯，远光灯只用于只有你自己行驶在没有路灯的路上时。但晚上一定要打开近光灯，不是为了照明，而是让别人更容易发现我们的存在。在路上你会经常遇到开着远光灯的，如果是对向来车，我会闪他两下，有些知趣的司机会把远光灯关了，另一些很顽固无动于衷，那么我也打开远光互相伤害吧，直到两车错过去我关掉。如果不幸遇到后车开远光，那感觉简直是日了狗了，你说你是减速让他过去呢？还是跟在他后面开远光射他呢？我选择把身子往前探，不去看后视镜，自顾自地往前走，也许过几个路口他就转弯或者你就转弯了。

不要开着双闪行驶，别管什么雨天雾天黑天任何天气，只要是在行驶就别打开双闪。开着双闪就丧失了转向灯的功能，别人怎么提前预判你接下来的动向，你说自己没有任何动向不变到不转弯只沿着一个车道走，我不知道你能坚持多久。

应该养成隔几秒瞄一眼后视镜的习惯，让附近几个车道的大致情况时刻在你脑海了有个认知。如果后视镜里有一辆车，两秒以后再看发现消失了，你也没有看到有车超过去，你应该立马就能判断出旁边有车，你转头才发现他正在你的后视镜盲区里超车，马上就要齐头并进了。由于角度的多变性，摩托车的后视镜也是有盲区的，所以变道和转弯前不能光看后视镜，应该转头进一步确认。

你自己的车道没有障碍，但前方旁边车道的车却减速了，这时也一定要有意识地跟着减速，不要认为这跟自己没关系，前车或许是在避让什么，而它很可能是在移动着穿过马路，或者是行人，或者是动物，或者是一个不知从哪滚来的大石头也说不定。当你减速后发现前者原来只是要停车或转弯什么的，那又怎么样呢，我不认为这样的行为很傻逼很值得嘲笑。

夜晚光线不好的路段，高速直行时不要走最右车道，因为它靠近非机动车道，会有各种不带灯光的非机动车借最右车道超车你看不见，看见时又来不及躲闪。

车流速度超过20，就不建议钻车缝或边缝了，跟着车行驶走就好，行驶的时候要占据一个车道的位置，不要靠边，以防后车过来挤你。当车流速度变慢或停下来的时候，可以从车缝钻过去，钻之前先缓缓探头，很可能后边有人正在钻过来而且速度还挺快。当车流速度上来以后，确认安全找准时机当机立断“加个塞”回到正常车道位置全速前进，一般后车不会有意见。另外钻车缝首选道路右侧的边缝，中间或左侧会让你比较被动。

尽量减少变道的次数，更不要频繁变道，变道无形中增加事故发生的概率。不要在你的车道边缘位置行驶，把车道宽度分为三份，应该在中间范围内活动，严防后车不变道就直接对你进行超车，这对你很危险。除非在只有单车道时你的速度又很慢确实妨碍了后车行驶，应该尽量靠边让他超过去。在直行加右转车道最前面等红灯，应该往车道最左边停，这样不妨碍后方右转的车辆，予人方便。

时刻问自己，如果我是后边或旁边的司机，我是会暗骂还是称赞当时做出各种行为的自己，就会知道自己该怎么做。

大家共勉。

以下附上另一篇关于摩托车的知识性回答，希望大家安全骑车的同时也多了解其中的原理。

七、摩托车左边把手是什么开关

驾驶摩托车有哪些经验和技巧？

买了我的CBR250R半年了，也骑过别人的街车，ER6N, SFV650，跑车也试过CBR600RR, DAYTONA 675，但别人拿一辆哈雷夜路德给我试的时候，我感觉骑上去的姿势和跑车和街车相差太大就拒绝了，现在回答你这个问题人大概就只有这个水平。

去驾校老师最先开始讲的就是车上的按钮了，然后就是离合的摩擦点（friction point),拉下离合发动机和传动装置分开，松开的的话就咬上了，这中间有一个过程的，由于这过程很短就被描述成点了。在这个点上，动力是0-100%的过渡。对于换挡，慢行，起步这个点是很重要的。（不知道怎么加超链接，自己google吧。）由于每辆车的摩擦点都不一样，所以接触一辆之前没有碰过的车，除了适应一下刹车外，还得适应一下离合的这一个点。

旧车的话有些用的是化油器，新车基本都是电喷的。化油器启动的话（冷车或者冬天）需要把风门关小，打着之后一小段时间再把风门调回去。电喷的话按住按钮1~3秒就可以了，不用给油门，车子就打着了。电喷的话也不能够推发了，没电的话只能找另一辆摩托车接上线发动了，要是仪表盘的灯会亮但是打不着的话倒是可以试试，连仪表盘的灯都不亮的话就不用白费力气了。

骑上摩托车最重要的一点是把头抬起来，不要看地面！你眼睛往哪里看，车就会往哪里走，你往地上看的话就准备吻你轮子底下的土地吧。避开路面的障碍物的时候也是如此，特别是突然发现的大石头和坑的时候，本能的会盯着他们看，结果就会不可避免得碾过去了。把头抬起来，然后看着路前方，瞟它一下，然后避开它。

过弯的时候也是如此，你往哪里看车就会往哪个方向走，所以你在过弯的时候眼睛得往出弯口看。为了直观一点，放一张MOTO GP的照片：

你看所有车手的头，不是在看地面而是看向出弯口。了解之后，你就可以从这样子的照片中看到出弯口在哪里，从而判断这辆车到了这个弯的哪个位置，或者这个弯的弧度是怎样样子的了。

基本的行驶和过弯掌握，并且熟练之后。驾校的老师就会开始教你推把（counter steering），就是当你的车在高速行驶时，你把左边的把手往前推，车子就会向左转，你把把手往右推，车子就会往右转。会骑单车的人都会这个技能，但是我们都没有意识到这样一点，以至于听到这样的描述会很困惑。因为这是反直觉的，为什么不是往左推就是往右走，往右推就是往左走？出门右转视频网站上搜索，或者跨上你的车去试一试，当然你带一定速度过弯的时候请轻轻地推一下，你不想抱怨看病难，看病贵的话。

还有一般骑街车的话，就不用把脚和屁股挂出去了。像上图，骑着跑车的人在赛道上是看不见路面的，因为眼睛要盯着出弯口，把脚放下来是为了感知车与地面间的距离。街车或者仿赛的话，你磨到脚蹬（你的车所能压的最大角度）和离你膝盖到地面还有很长的距离，而且有人帮你拍照的话，你会发现这还很不好看。基本跟没事想用手刹过弯一样。

有很什么不正确或疑问的话，欢迎留言讨论。

以上。

八、摩托车左把手旁边的小把手

车上的这个按钮是什么意思干嘛的？

摁这个按钮，吃掉前面的小车可以加一颗星！

另外....说明书是个好东西，建议熟读并背诵

九、摩托车左边的把手干嘛用

本田 NSS350 摩托车左手 infoA 按键有什么功能？

你按按不就知道了。

两个小里程的记录，平均油耗、行驶时间这些信息。

十、摩托车左边的按钮

为什么摩托车的脚撑子在左边？

翻译翻译

当你的用户有一个稳定且占较大部分的时候 你自然可以制定标准 比如索尼和微软的手柄之争 摩托车里面也有本田的手把按键区别

当你自己没有一个稳定且庞大的用户群体时 使用一个更加容易被大众接受的设计方案能显著提升自己的产品销量